Ограждение участка

Некоторые места на участке хочется скрыть от глаз, установив стенку. Не обязательно возводить для этого сплошную ограду, можно возвести стенку из ажурных блоков. Они создадут зрительный барьер, который можно будет хорошо согласовать с самыми различными стилями оформления сада. Декоративную стенку устраивают из уложенных друг на друга блоков. Нет необходимости добиваться перекрытия блоков, выполнять ложковую перевязку, поскольку от такой стенки не требуется ни особой прочности, ни высоты.

Фундамент декоративной стенки

Небольшие решетки позволяют расширить возможности сплошной изгороди. Их можно использовать в качестве легкой изгороди, а прикрепив к изгороди или стене — в качестве опоры для кустарников и вьющихся растений. Изготовление подобной решетки в домашних условиях не представляет никаких трудностей.

Крепление решетки к стене

Если решетку нужно установить поверх кирпичной стены, то отметьте места креплений приложив решетку к стене. Убрав решетку просверлите отверстия в стене и забейте в них пробки. При установке решетки используйте в качестве прокладок старые катушки от ниток или деревянные бруски. В этом случае решетка окажется на некотором расстоянии от стены, что позволит растениям свободно подниматься по ней.

Изгороди, состоящие только из вертикальных столбов и прибитых к ним горизонтальных перекладин, имеют много разных форм, но сооружаются достаточно просто.

Размеры

Изгороди в стиле ранчо обычно используют на внешних границах участка. Их красят чаще всего в белый цвет. Состоят они только из столбов и горизонтальных перекладин сечением 120х20 мм, стыкующихся в центре столба. Стыки перекладин для увеличения прочности изгороди целесообразно разнести на разные столбы.

Из оград всех типов наиболее эстетичными являются живые изгороди, которые особенно хороши в средней полосе и южных районах. Выполняют живую изгородь следующим образом. В 0,3 м от тротуара разбивают прямую линию, по которой колышками размечают столбы для ворот, калитки и ограду с шагом 2…3 м. Ямы под столбы бурят на глубину 80…100 см, вставляют в них столбы (железобетонные или металлические), засыпают щебнем, трамбуют и заливают раствором. Через неделю натягивают сетку, закрепляя ее на столбах хомутами из полосового железа или проволочными стяжками.

Рис. 1. Живая изгородь.

В районах, богатых таким природным строительным материалом, как булыжник, известняк, ракушечник, ограды в основном строят каменные, для чего подбирают плоский (постелистый) камень хотя бы с одной относительно ровной гранью. Толщина кладки, как правило, — не менее 40 см, но при длине ограды свыше 20 м через каждые 8...10 м ставят подпорные стенки из камня. Для навески ворот выкладывают столбы сечением не менее 50х50 см с применением арматуры в виде стальных полос или проволоки диаметром 8...10 мм. Фундамент для каменной ограды устраивают так же, как и для кирпичного столба.

В настоящее время наиболее долговечное и практичное ограждение — ограда из проволочной сетки с металлическими столбами. Несущую конструкцию ее образуют металлические столбы, установленные на бетонном основании с натянутыми между ними 2-мя рядами стальной проволоки диаметром 3...6 мм.

Деревянный забор — наиболее распространенный вид ограждения, несмотря на значительную трудоемкость при его возведении и относительно небольшой срок службы (10...15 лет) даже с применением бетонных, металлических и асбестоцементных столбов. При строительстве деревянного забора следует учитывать, что строганые детали более долговечны, экономичны, а также удобны для покраски.

Столбы ограждения — главный несущий элемент ограды, изготовление и установка их требуют особой тщательности. При деревянном исполнении основание столба (та часть, которая соприкасается с землей) необходимо обрабатывать обжигом, обмазывать горячим битумом или обертывать несколькими слоями полиэтиленовой пленки. При изготовлении столбов из металлических или асбестоцементных труб необходимо применять меры, исключающие попадание внутрь трубы воды, замерзание которой при низких температурах может привести к разрушению (срезанию) столбов. Внутреннюю полость труб заливают цементным раствором с наполнителем (строительные отходы) или закрывают верхние торцы крышками, используя для этого консервные банки.