На дачном участке с уклоном подпорная стенка удержит от обрушения и сползания находящийся за ней грунт. Такую стенку можно устроить и своими руками.
Особенность подпорных стенок заключается в том, что для их разгрузки невозможно использовать дополнительные несущие стены или пол.
Содержание
- Виды подпорных стенок и их характеристики
- Подпорная стенка из природного камня
- Подпорная стенка из бетонных плит
- Подпорная стенка из красного кирпича
- Ступенчатая подпорная стенка
- Зигзагообразная подпорная стенка
Виды подпорных стенок и их характеристики
- Массивная стенка (гравитационная)
- Масса стены противостоит опрокидыванию и сдвигу
- Тонкая стенка (консольная)
- Давлению грунта противодействует опрокидывающий момент самой конструкции, возникающий за счёт пригрузки, препятствующей опрокидыванию и сдвигу стенки. Требуется дополнительный объём земляных работ
- Анкерная стенка
- Устойчивость обеспечивается применением тяжей, заанкеренных в земле. Стенка удерживается самим грунтом. Объём земли в области тяжей должен быть устойчивым благодаря собственной массе
- Армированный грунт
- Арматура уложена в земле с большой частотой. Она противодействует любому растягивающему усилию, возникающему в земле. Грунт преобразует усилия в арматуре в моменты и поэтому она будет постоянно находится под действием растягивающих усилий. Поверхность откоса не имеет сплошного укрепления, однако не подвергается эрозии
Армирование грунта наиболее приемлемо для высоких подпорных стенок, которые создают большие опрокидывающие моменты.
Материалы, применяемые для возведения подпорных стенок:
- природный камень;
- монолитный бетон или бетонные плиты;
- полнотелый кирпич;
- древесина (для стенок небольшой высоты).
Подпорная стенка из природного камня
При строительстве подпорной стенки из природного камня необходимо учитывать состояние грунта и при высоте его (насыпного) более 1 м сооружать железобетонное основание с последующей облицовкой его природным камнем, плитами, булыжником, галькой или другими материалами.
Подпорная стенка из природного камня:
1 — ниши для ампельных растений; 2 — материковый грунт; 3 — дренажная труба
При нетронутом материковом грунте вполне достаточно срыть необходимое количество земли и выложить подпорную стенку из природного камня. Основание для нее устраивают на фундаменте шириной 50–80 см с заглублением 25–30 см.
Виды кладки из природного камня
Циклопическая кладка
Циклопическая кладка по структуре очень похожа на мозаику. В этом случае камни тщательно укладывают с постоянной толщиной шва.
Кладка из колотого камня
При кладке из колотого естественного камня швы располагают горизонтально. Последний ряд должен по возможности перекрывать всю толщину стены (связывающий ряд).
Кладка из обрубленного камня
Кладка из обрубленного камня, укладываемого рядами, очень похожа на кладку из колотого камня. Вертикальные и горизонтальные швы располагаются под прямым углом друг к другу, после того как колотый камень соответственно обрублен.
Комбинированная кладка
Комбинированная кладка состоит из разнородных частей, но они так плотно связаны (сцеплены), что смотрятся как единая каменная стена. Если задняя часть стены состоит из искусственного камня или бетона, то по меньшей мере на 30% она должна быть связана с передней частью посредством связующих рядов.
При выполнении кладки из естественного камня следует предусмотреть защиту от сырости, например прокладку рубероида.
Украшением подпорной стенки из природного камня служат ниши для посадки декоративных ампельных растений. Выполняют их при кладке смещением (в глубину) некоторых камней в шахматном порядке по лицевой поверхности стенки.
Схема укладки природного камня
Естественный камень следует укладывать так, как он лежал в природных условиях, в каменоломне. Благодаря этому гарантируется безупречное распределение напряжений. Слоистые камни нельзя укладывать на ребро.
Горизонтальные швы должны быть, как и при кладке из кирпича, всегда горизонтальными, благодаря чему правильно распределяются напряжения и исключается сдвиг. При укладке естественного камня также следует избегать применения шва над швом.
Перекрытие вертикальных швов по возможности должно быть не сплошным, така как это улучшает внешний вид сооружения, но перекрытие швов должно, по меньшей мере, иметь ширину 100–150 мм.
Чтобы обе стороны кладки были прямолинейны, необходимо в каждом 2–3 ряду предусмотреть перевязки. Образовавшиеся внутри каменной кладки пустоты следует заполнять осколками камня и одновременно заливать раствором.
Толщина швов должна быть одинаковой — 20–30 мм. Широкие швы необходимо заполнять раствором. Кладочный раствор для естественного камня должен быть более прочным, чем для кирпичной кладки.
Чтобы воспрепятствовать прониканию влаги, швы надо заглаживать шовным мастерком. Камни должны быть обколоты так, чтобы из плоскости стены выступала их лицевая часть. Выступающий рельеф создаёт желаемый «беспорядок», подчёркивая структуру естественного камня.
Большие тяжёлые камни располагают по углам и во внутренней части стены. По возможности, следует подбирать более плоские глыбы. С ними легче работать и они придают стенке более красивый внешний вид.
Раствор, попавший на стену, выложенную из природного камня, нужно сразу же смывать, чтобы не изменились её естественная структура и цвет. Межевые камни трудно поддаются обработке. В некоторых регионах они встречаются в виде гальки, булыжников, валунов, которые плохо колются. Их кладка требует терпения и времени.
Подпорная стенка из бетонных плит
Профиль подпорной стенки из бетонных плит:
1 — плита размером 60х20х6 см; 2 — плита размером 60х40х6 см; 3 — грунт; 4 — щебёнка с глиной; 5 — грунтобетон; 6 — бутобетон; 7 — дренажная труба диаметром 50–100 мм
Подпорная стенка из кирпича
Кирпичная подпорная стенка с лестницей
Ступенчатая подпорная стенка
Дешёвая и простая ступенчатая подпорная стенка позволит укрепить склон дачного участка. Её несложно устроить своими руками из старых шпал, что значительно снизит затраты на строительство.
Устройство ступенчатой стенки
Через отверстия, просверленные в первом ряде шпал, в землю забиваются арматурные прутья для предотвращения смещения сооружения. Каждый последующий ряд шпал устанавливается с небольшим смещением. Между рядами шпал устанавливаются небольшие прокладки.
Конструкция
Обратная засыпка выполняется мелким гравием. На него укладываются старые газеты, предотвращающие «засаливание» гравия частицами почвы. При высоте стенки более 0,9 м через каждые 2 ряда шпал устраиваются «якоря» (показано на рисунке).
Зигзагообразная подпорная стенка
Подпорная стенка из дерева, позволяющая укрепить склон на дачном участке, недорога и её может сделать своими руками каждый.
Устойчивость такой стенки значительно возрастает при строительстве её из секций, установленных зигзагообразно.
Устройство зигзагообразной стенки
Первый ряд элементов стенки (брёвен или брусьев) устанавливается таким образом, чтобы избежать возможного смещения под давлением почвы. Для этого через отверстия, устроенные в элементах, в землю забиваются арматурные пруты длиной до 0,9 м.
Конструкция
По концам стенки устанавливаются опорные столбы диаметром 100-130 мм. Конец каждого ряда элементов стенки крепится к предыдущему длинными шурупами. Затем стенка покрывается изнутри фильтрующим материалом. Можно использовать дешёвую полипропиленовую ткань (от старых мешков), которая будучи защищена от разрушающего действия ультрафиолета достаточно долговечна.
После этого ткань присыпается слоем песка толщиной 200–250 мм. На песок под дёрн укладываются старые газеты для предотвращения «засаливания» дренажной системы частицами почвы.
Высота такой подпорной стенки может составлять до 1,2 м. При необходимости укрепления склона большей высоты на необходимом расстоянии могут быть устроены 2-я и 3-я стенки.
Комментарии