Наземные погреба можно сооружать в переувлажненных местах и на сырых грунтах, а для их устройства достаточно недефицитных местных материалов.
Содержание
Если грунтовая вода находится у поверхности земли, наземный погреб можно поставить на искусственную подсыпку.
Наземный погреб с обваловкой
Для обеспечения постоянного температурно-влажностного режима наземный погреб рекомендуется обваловать землей. Древесину для строительства погреба необходимо антисептировать.
Наземный погреб с обваловкой:
а — разрез; б — план;
1 — песчанощебёночная подготовка; 2 — стены из горбыля; 3 — обваловка; 4 — глиносолома; 5 — гидроизоляция (рубероид); 6 — глиняный замок; 7 — кирпичный пол
К строительству погреба лучше всего приступать в середине лета, когда уровень грунтовых вод понижается.
Стены погреба с обваловкой выполняют из нетолстых брёвен или из пластин с тщательно притесанными кромками. Щели лучше всего проконопатить мхом, так как он не гниёт и обладает способностью поглощать неприятные запахи. Снаружи древесину стен промазывают горячей битумной мастикой на 2 раза и оклеивают рубероидом для защиты от капиллярной и грунтовой влаги.
Потолочное перекрытие обкладывают слоем глиносоломы толщиной 5 см и закрывают сверху полиэтиленом или рубероидом. Пол кирпичный, выложенный на ребро «в елку» (расход кирпича — 64 шт/м² площади пола).
Весь погреб обваловывают землёй и засеивают травой или обкладывают дёрном. Обвалованный холм погреба можно использовать для посадки декоративных растений, устройства альпийской горки. Погреб оборудуют закромами, полками, вентиляцией и двойными дверями.
Простой наземный погреб
На выбранном месте, по возможности возвышенном, снимают растительный слой и выполняют в земле выемку на глубину 30–50 см (глубина зависит от уровня стояния грунтовых вод). Вынутый грунт впоследствии может быть использован для наружной обваловки.
Простой наземный погреб:
1 — дверь; 2 — утеплитель; 3 — пол; 4 — глиняный замок; 5 — песчаная подушка; 6 — гидроизоляция; 7 — кровля; 8 — отмостка; 9 — окно
Основание земляной выемки трамбуют и на 10–15 см засыпают дренирующим материалом: крупнозернистным песком, мелким кирпичным боем, керамзитом, щебнем. Затем по дренирующему материалу укладывают слой мятой жирной глины толщиной 15–20 см, в которую аккуратно, с минимальным зазором утапливают плашмя хорошо обожжёный красный кирпич, который послужит полом.
Боковые стенки выемки укрепляют красным кирпичом, уложенным на ребро (в 1/4 кирпича) на глиняном растворе. Стенки выводят над поверхностью земли на 25–30 см, они послужат основанием для надземной части.
Надземная часть представляет собой конструкцию из плотно сколоченных двойных дощатых стенок с промежутком для теплоизоляционного материала. Вместо досок можно применить плоские асбестоцементные листы. В качестве утеплителя лучше всего использовать лесной мох, дубовые листья, керамзит. Минеральная вата малопригодна, так как она со временем увлажняется и полностью теряет свои теплоизоляционные свойства.
Чтобы стенки хранилища не продувались ветром и лучше держали тепло, снаружи их обшивают строительным картоном, крафт-бумагой, пергамином, рубероидом. Если стенки будут обваловываться землёй, то их следует покрыть битумной обмазкой для защиты от грунтовой влаги.
С торцевой стороны погреба устраивают небольшую двойную дверь. В этой же стенке делают вентиляционную форточку 12x12 см, снаружи её закрывают мелкой сеткой.
Вокруг погреба на расстоянии 1–1,5 м от стенок выкапывают водоотводную канаву глубиной 0,5–0,6 м и до половины заполняют её дренирующим материалом: камнем, кирпичным боем, щебнем, очищенными от коры ветками. По периметру стен устраивают глинощебёночную отмостку шириной 1 м с уклоном 1:10.
Заключение
Строительство утеплённого наземного погреба значительно менее трудоёмко, чем подземного. Кроме того, снижаются материальные затраты, а также отпадает проблема гидроизоляции.
Комментарии