Уменьшение влажности наружных стен и перекрытия первого этажа дома позволяет значительно снизить тепловые потери.
Содержание
Уменьшение влажности наружных стен и перекрытия подвала
Водоотводная канава
Одним из самых простых и старых способов снижения влажности цоколей и подвалов дома и улучшения влажностного режима конструкций является устройство вокруг наружных стен дома канавы.
Канава прокапывается на такую глубину, чтобы в зимнее время почва под фундаментом не промерзала: промёрзшая земля при оттаивании начинает пучиться, что приводит к деформации стен, образованию трещин и перекосов дома.
Устройство водоотводной канавы вокруг дома
Для районов средней полосы России не рекомендуется устраивать канаву глубокой и оставлять менее 1,3 м от дна канавы до подошвы фундамента. Дно выполняют с уклоном. Уклон под длине и ширине канавы необходим для обеспечения стока воды. Поверхность дна следует залить цементным раствором. В глинистых грунтах в самом низком месте водоотводной канавы можно пробурить землю до слоя песка и вставить в скважину асбестоцементную трубу, через которую вода из канавы будет стекать.
Водоотводную канаву, вырытую по периметру стен, нельзя использовать для отвода воды с крыши. Она должна отводиться по желобу вдоль крыши и по водосточным трубам удаляться за пределы канавы. Удалить воду из водоотводной канавы можно устройством дренажа. Для этого необходимо вдоль наружных стен дома вырыт канаву, дно которой должно находится на уровне подошвы фундамента. Чуть ниже основания фундамента укладывают дренажные трубы параллельно стенам фундамента.
Если фундамент выполнен из кирпича, то нижнюю часть штукатурят цементно-песчаным раствором. Дно канавы бетонируют, а затем забрасывают щебнем, гравием или другим дренажным материалом.
Устройство водоотводной канавы с опорной стенкой:
1 — стена; 2 — цементный раствор; 3 — опорная стенка; 4 — перила
Если рядом со стеной дома проходит дорожка или дом расположен так, что около него нельзя выкопать канаву с наклонной стеной, то делают водоотводную канаву с опорной стеной, которая также обеспечивает отвод воды от фундамента. В этом случае около дома выкапывают канаву, на обнаженный фундамент наносят слой цементно-известкового раствора. На расстоянии от стены устраивают опорную стенку, заглублённую ниже дна вырытой канавы.
Опорную стенку выполняют из камня на цементом или глиняном растворе. Её выводят до уровня земли или несколько выше. Верхнюю часть стенки, выступающую над землёй, можно устроить из кирпича или другого материала или на нее поставить перила, так как глубина канавы достаточно велика.
Кольцевой дренаж
Для отвода воды иногда устраивают вдоль дома кольцевой дренаж. Это значительно более трудоёмкий путь.
Устройство кольцевого дренажа:
1 — стена; 2 — цементный раствор; 3 — булыжник или бетонные плитки; 4 — щебень; 5 — дренажная труба; 6 — глина
Для устройства дренажа вдоль стен дома выкапывают яму, дно которой располагают ниже пола подвала.
Подземную часть стены оштукатуривают слоем цементной штукатурки на 15–20 см выше уровня земли. Затем около существующей стенки дома устраивают своего рода глиняный замок — слой глины толщиной 30–40 см, идущий от низа ямы до уровня поверхности земли.
На дно канавы укладывают дренажные трубы, а оставшееся пространство ямы засыпают также до поверхности земли. Сверху канаву вымащивают на всю ширину.
Вентилируемые воздушные каналы
Уменьшить влажность материала стен подвальных помещений и, следовательно, повысить их теплозащиту можно путем устройства в стенах подвалов вентилируемых воздушных прослоек, полостей или каналов. Этот способ является достаточно эффективным, но требует больших затрат труда и времени.
Осушение подземной части стены путем устройства вентилируемой воздушной полости:
1 — опорная стенка; 2 — осушаемая стена; 3 — вентиляционный канал; 4 — воздушная прослойка; 5 — вентиляционное отверстие
Для устройства вентилируемой воздушной полости, осушающей подземную часть стены, вдоль всего дома или стены дома выкапывается канава, дно которой располагается на 15 см ниже уровня пола подвала. На дне канавы устраивается бетонный фундамент для опорной стенки.
На расстоянии 15–20 см от наружной стены дома возводят опорную стенку толщиной 30 см. В кладке стены дома пробивают канал шириной 12–15 см и глубиной 15–20 см. Канал начинается на 5–10 см выше уровня фундамента и заканчивается около карниза. На другом конце кладки выбирают канал, который начинается над уровнем почвы и заканчивается на 40–50 см над уровнем почвы.
В оба канала вставляют дренажные трубы. Обнажённая кладка должна быть очищена и оштукатурена цементно-известковым раствором. Воздушную полость между изоляционной стенкой и фундаментом перекрывают плитами.
Воздушная прослойка
Понизить влажность внутри помещения можно устройством внутренней воздушной прослойки. При этом сначала с поверхности старой стены отбивают штукатурку, затем её зачищают стальной щёткой. Потом для новой стены устраивают бетонный фундамент шириной 15–30 см. Чтобы влага не проникала в новую сухую стенку, на фундамент укладывают гидроизоляцию из 2-х слоёв рубероида, асфальта или мастики. Затем на расстоянии 5–10 см от старой влажной стены возводят новую кирпичную стену толщиной в ¼ или ½ кирпича.
Устройство вентиляционной полости с внутренней стороны подвала:
а — при заглублении до 1 м; б — при большем заглублении; в — расположение вентиляционных решёток по контуру здания:
1 — канал; 2 — воздушная щель; 3 — бетонное основание; 4 — вентиляционная решётка; 5 — отметка пола аэрируемого этажа
Если стену устраивают в ¼ кирпича, то ее закрепляют кирпичами через каждые 0,9–1,2 м. Эти кирпичи укладывают перпендикулярно старой стене. В стыках между старой мокрой стеной и новой должна быть устроена гидроизоляция из асфальта, битума или мастики.
Вентиляционные отверстия
Для обеспечения постоянного проветривания воздушной прослойки между стенками в углах новой стены около пола устраивают специальные вентиляционные отверстия размерами 8 x 8 — 15 x 15 см.
В старой стене устраивают вентиляционный канал, начинающийся у внутренней поверхности старой стены и верхней части воздушной прослойки и имеющей выход на наружной стороне стены под крышей. В вентиляционные отверстия устанавливают сетку.
Осушительные каналы
Повысить теплозащитную способность влажных стен подпольных этажей дома можно устройством каналов, осушающих стену. Их выбивают с наружной стороны стены под углом 10–15° к поверхности пола.
Каналы размещают в шахматном порядке на расстоянии 0,8–1 м друг от друга. Их можно пробить отбойным молотком, долотом или пробойником снаружи, не доходя до поверхности стены на 20 см.
В пробитые отверстия заподлицо с наружной штукатуркой или поверхностью устраивают дренажные трубки. Снаружи отверстия можно закрыть проволочной сеткой.
Устройство осушающих каналов в стене с наружной стороны:
1 — осушаемая стена; 2 — каналы
Осушение происходит наружным воздухом, проникающим в канал. Насыщаясь влагой и охлаждаясь, воздух становится более тяжёлым и стекает по дренажной трубке наружу, в то время как его место занимает более лёгкий сухой наружный воздух, поднимающийся вверх по наклонному каналу.
Для осушения кладки можно использовать и другую систему, состоящую из горизонтально пробитых с внутренней стороны маленьких каналов — дренажных отверстий, соединённых одним наклонным ломаным каналом.
Маленькие каналы пробивают с внутренней стороны на глубину стены, не доходя 20 см до наружной поверхности стены. Их выполняют Ø5–6,5 см и располагают в шахматном порядке на расстоянии 0,6–1 м друг от друга.
Устройство осушающих каналов в стене с внутренней стороны:
1 — осушаемая стена; 2 — дренажные отверстия; 3 — ломаный канал; 4 — вертикальный отводной канал
Перед пробивкой каналов на внутреннюю поверхность стены наносят контуры ломаного канала и местоположение дренажных отверстий.
Ломаный канал должен начинаться около одного угла стены на высоте 20 см от пола и постепенно подниматься к другому углу стены на высоту 30–60 см, идти вертикально вверх и опять плавно подниматься по поверхности стены и т.д. Канал должен заканчиваться под жёлобом или на крыше.
Затем на разметке выбивают канал глубиной 7–10 см и отверстия, в которые вкладывают дренажные трубки. Канал оштукатуривают известковым раствором, обеспечивая плотный стык трубок. Выходящий наружу конец канала должен быть закрыт проволочной сеткой. Если он выходит на крышу, то его защищают от атмосферных осадков.
Описанная система дренажа может иметь один или несколько вертикальных отводных каналов, количество которых зависит от влажности стены: чем она мокрее, тем больше каналов необходимо устраивать.
Устройство дополнительного слоя утеплителя
Повысить теплозащитные качества ограждающих конструкций подвала — стен и цокольных перекрытий — можно не только их осушением, но и устройством дополнительного слоя утеплителя.
Утепление стен пенополистиролом
Утеплить цокольное перекрытие можно плитами из пенополистирольными или минераловатными плитами, а также устройством засыпки.
При дощатых полах по деревянным лагам засыпку керамзитового гравия, шлака или укладку минераловатных плит выполняют в пространстве между лагами.
Толщина слоя утеплителя должна быть такой, чтобы над ним образовалась небольшая воздушная прослойка, вентиляция которой осуществляется через щелевые плинтусы.
Утепление стен подвалов пенополистиролом с наружной (а) и внутренней (б) стороны:
1 — стена; 2- фундамент; 3 — перекрытие; 4 — гидроизоляция; 5 — слой пенополистирола
Утепление перекрытия засыпкой или минплитой
Утепление перекрытий с дощатыми полами по деревянным лагам, засыпным утеплителем или минераловатными плитами:
1 — плита перекрытия; 2 — минераловатные плиты или насыпной утеплитель; 3 — дощатый пол; 4 — прокладка из рубероида; 5 — деревянная лага; 6 — воздушная полость; 7 — щелевой плинтус
Утепление перекрытия пенополистиролом
Плиты из пенополистирола можно уложить на плиту перекрытия. В этом случае поверх пенополистирола необходимо устроить цементно-песчаную стяжку, защищающую утеплитель и выравнивающую поверхность, на которую затем настилают полы.
При расположении утеплителя под плитой перекрытия достаточно только оштукатурить его поверхность со стороны подвала.
Утепление перекрытия пенополистироловыми плитами:
1 — плита перекрытия; 2 — плиты из пенополистирола; 3 — цементная стяжка; 4 — покрытие пола; 5 — штукатурка
Утепление узла балки и стены
Особое внимание следует обратить на выполнение узла опирания балки на стену. Большинство стен, защищая помещения от холода, выполняют из материалов, имеющих меньший коэффициент теплопроводности, чем железобетонные несущие балки перекрытий. Поэтому в месте опирания балки теплозащитные качества стены резко ухудшаются, а количество тепла, поступающего по теплопроводной балке, у железобетона увеличивается. Это вызывает понижение температуры стены, потолка, пола в углах помещения, увеличивается вероятность выпадения конденсата и отсыревания помещений. В связи с этим возникает необходимость в утеплении стыка.
Теплопотери, происходящие через стену и узел сопряжения балки перекрытия со стеной:
а — без утепления; б — при утеплении снаружи; в — при утеплении изнутри
Пространство между наружной стеной и балкой утепляют кусками пенополистирола. Если позволяет конструкция, все пространство от наружной поверхности стены нужно заполнить пенополистиролом, а затем выполнить штукатурку стены по сетке. Можно также после утепления стыка пенополистиролом отделать его наружную поверхность керамическими камнями с пустотами.
Утепление узла сопряжения железобетонной балки с наружной стеной:
а — пенополистиролом изнутри стыка; б — пенополистиролом с наружной стороны стыка; минеральной ватой или пенополистиролом с облицовкой керамическими камнями;
1 — железобетонная балка; 2 — утеплитель; 3 — керамические камни; 4 — штукатурка по сетке
Утепление цокольного перекрытия
Утепление цокольного перекрытия над подвалом:
а — разрез; б — фрагмент узла;
1 — утепление пенополистиролом; 2 — наружный отделочный слой; 3 — стена; 4 — гидроизоляция; 5 — железобетонное перекрытие; 6 — плитный утеплитель (пенополистирол); 7 — бетонная стена подвала; 8 — штукатурка
Комментарии